倚窗姑娘冲你微笑
月光下，嘎瓦嘎普雪山闪着银光，石门关安静地矗立着，我仿佛听到了怒江的浪拍打着峡谷里的巨石，发出清脆的声音。目所能及处，是蒙眬的千年冰川。赤科当便是这样一个被众多美景包围的村寨。在赤科当，有壮族、傈僳族、独龙族和怒族。月光如水，突然耳畔飘来一阵唱赞美诗的声音。循着声音走上小楼，六七名男女人手一本傈僳文的《圣经》。
山水诗
孕于千年冰川
贡山是我所到过的最小的县城，全县仅有四万左右人口，县城仅有一条街。去贡山，主要是为了领略丙中洛的风光。这个传说中人神共居的地方，因怒江第一湾、嘎瓦嘎普雪山、石门关及周边的千年冰川而闻名。从丙中洛可以直达西藏林芝，途经石门雄关，赤科当则是紧挨着石门关的一个村寨。
进入丙中洛，蓝天、白云、青山、冰川、无一不是纤尘不染的纯净。从一个叫日当村的路口，我开始往山上爬。前方是茫茫雪山，我离雪山越来越近；头上是蓝天白云，我离蓝天越来越近。站在高冈，凉风扑面，丙中洛的所有村寨尽收眼底，其中一个村寨在绿树下若隐若现，背靠高黎贡山的最高峰——嘎瓦嘎普雪山，面朝怒江，旁边则是石门雄关。诗样山水间的这个村寨就是赤科当。村旁有河，呈白色，那里的水来自千年冰川，还保持冰的圣洁和清凉，哺育一村村民。
饮酒诗
沉醉今夜水酒
这是一个安静的村庄，很少被外人打扰。在一个下午，我的出现引起了一阵犬吠。我暂时居住在李永才家，他家在赤科当寨子的最高处。他是怒族人，老婆是独龙族人。
客人进门，酒是必不可少的。在赤科当，人们喝“水酒”。那是我喝过的最淡的酒，泛着甜味。这几乎是一个没有经济来源的村庄，村民种地，为的是填饱肚子；种植核桃，收成不好，更多是用于绿化。山上有草药、熊和獐子。
在聊天的同时，李永才开始烙荞粑粑。这种高寒地带特有的食物，犹如他们简单快乐的日子，苦中泛甜。厨房里很温暖，荞粑粑就着米酒，人开始在火坑边慢慢地沉醉。我想到了诗人海子的诗句：“今夜青稞/只属于你我。”
谈到吃，“琵琶肉”应该是赤科当的一大特色。猪杀倒后，将其内脏掏出，骨头剔掉，在精肉上撒了作料，再缝好，用荞面补好缝合部位，然后把整头猪倒挂起来。等肉干以后，就可以吃了。
衣着时尚的理发师和他古老的理发方式
赞美诗
月光下的晚祷
月光皎洁，白雪皑皑；风从山冈上吹过，松涛阵阵；还有怒江上浪打巨石的声音。这种远离世俗的生活令人内心安宁。李永才轻轻推开了小木门，说要带我去寨子里转转。
其时，人们正在休憩。走在月光下的赤科当，一阵唱赞美诗的声音飘了过来。我驻足，心生讶异。李永生说：“那是傈僳族在唱经。”循着声音走上一座小楼，六七名男女聚在一起，人手一本傈僳文的《圣经》。唱完赞美诗，一个男子站起来，闭着眼睛，开始祈祷。这个男子叫李世民，他告诉我每周三、周六和周日，他们都会聚在这里，有傈僳族、独龙族和怒族。
在赤科当，藏族文化较为发达，其他民族在与藏族的长期交往中，都会讲藏语，藏族人也会讲怒族、傈僳族和独龙族的语言，形成了多民族文化交融与并存的奇特景观。
赤科当也是一个多种宗教并存且和睦相处的地方，这里有藏传佛教中的喇嘛教、天主教、基督教和万物有灵的原始宗教。据记载，丙中洛藏传佛教为清朝道光年间西藏喇嘛督拱几率红教古宗（喇嘛教中分为红教噶举派、尼玛派和黄教格鲁派）数人在此传经并扎根的。天主教为咸丰年间由法国传教士传入丙中洛，光绪二十二年至宣统十八年间，法国传教士任安守修建了白汉洛、茶腊、重丁天主教堂。基督教为1930年后由美籍传教士莫尔斯夫妇传入贡山。
田园诗
雨把烟打湿了
次日清晨下雨了。我听见雨点打在木板屋顶上，发出沉闷的声响。一株桃树在我的窗外，叶子已被雨水洗濯一新。雨声总是缠绵的，尤其在这样宁静的小村，它能让人变得多愁善感。我披衣起床，雾和炊烟已经笼罩了村庄——“雨把烟打湿了”，凡俗生活里的赤科当，依然是诗意的。
除了滇藏公路外，在丙中洛，有一条驿道进入西藏。赤科当旁的石门关便是驿道上的一座雄关隘口。奔腾咆哮的怒江流经此地，江东的碧罗雪山和江西的高黎贡山之间顿时陡狭，天似窄缝。两座大理石绝壁自江岸拔地矗立，直冲云天，江水由此冲出怒吼着一泻千里。在巨大的石壁之上，有一个巨大的、形似手掌的印痕，当地人称其为“尼来排”，意为鬼手掌。在绝壁底部沿江边开凿了一条宽１米多、高２米多的通道，每年雪化开山后，西藏的马帮就驮着山货、药材等土特产，经过这里到贡山交易。
□ 乡村档案：
赤科当，隶属于贡山县丙中洛，背靠嘎瓦嘎普雪山，面朝滚滚怒江，旁边便是石门雄关。从这里可以进藏。赤科当的民居呈原始风貌，现代化元素较少。这里多民族共居，多宗教共存。这里居住着70户人家，237人，有怒族、独龙族、藏族和傈僳族。
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